J2 --> RGB easy

Hi Leutz,

also ich hab ein Board gemacht und die Kühlfläche nicht verlötet mit der Platine und auch keine Wärmeleitpaste druntergetan. Nach 10 Min. ist der so heiss dass man ihn grad noch anfassen kann.
Also für Dauerbetrieb würd ich den nicht ohne Kühlmassnahme betreiben!

Markus

Zitat

Original von highrgb

Hallo,

muss meine Aussage von damals zuruecknehmen. Wird auch bei mir
nicht handwarm sondern so heiss wie bei MarkusH....

sorry und by

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OK, dann relativiert sich alles wieder und es sind einige Fragezeichen weniger

Gruß Fr@nk

ohne geht's nicht lange und der Hitzetod ist programmiert

Trick: eine Seite mit 4 Beinen anläten, IC hochklappen, etwas Zinn auf die Fläche bringen und mit "60W" flüssig über die nach aussen verlängerte Cu-Fläche flüssig halten, natürlich mit Bleilot, dann IC heiß raufklappen und den Rest anlöten. Ein Ablöten geht fast nicht mehr

Nabend,

ich habe seit einiger Zeit auch den MAX7446 in Betrieb. Mein erstes Ergebnis ist als Eagle-Layout in der Datein v1.gz zu finden. Das zu Grunde liegende Layout hab ich hier aus dem Thread.
Das Bild ist sehr gut, die Pfostenleiste hab ich direkt per Flachbandkabel an eine Scartbuchse gehängt.
Da sich im Layout ein kleiner Fehler eingeschlichen hat (bin wegen SMD durcheinander gekommen, der Stromanschluss war spiegelverkehrt), lag für fast eine Minute 12 V statt 5 V am MAX7446. Ich hab mir zwar am Finger ne Brandblase geholt, aber der MAX hat's unbeschadet überlebt (Hitze kann er also einige ab).
Fehler im Layout:
1. Stromanschluss muss zum Platineninneren zeigen oder die abgwinkelten Pins umgebogen werden
2. die getrennte Kühlfläche des MAX habe ich mit dickem Draht mit GND verbunden

Da ich noch einen 2. MAX hatte, wollte ich das Layout überarbeiten: v2.gz
Hier treten aber einige Störungen auf, obwohl ich exakt die gleichen Bauteile verwendet habe. Allerdings habe ich die 12V-Schaltspannung als Brücke "quer drüber" gelegt und eine kleine Brücke im 5V-Anschluss für die von habichthugo vorgeschlagene Entstördrossel hinzugefügt (allerdings bisher nicht bestückt, nur Draht, der ElKo unter dem Anschluss auch noch nicht).
Das Bild ist wieder top, aber der Ton ist grausam. Ich höre die Festplattengeräusche über den TV und es liegt ständig ein Pfeifen drin. Da das 12V-Kabel quer über die Ton-Leitungen geht, hab ich es versucht zu schirmen (Alufolie drum und an GND). Das brachte nichts, aber das Entfernen der 12V-Leitung und umlegen des 5V-Kabels wurden die großen Störungen beseitigt, der Ton ist aber subjektiv immer noch nicht ganz so gut wie in v1.

Da ich wohl mit ungeschrimten und sich kreuzenden Leitungen den für E-Techniker größten Fehler gemacht habe, würde ich Euch bitten, mal die Layouts zu begutachten, ob (bei v2 evtl. mit Entstördrossel) noch was zu retten ist. Vielleicht ist meine Erfahrung auch für andere Hilfreich und fließt vielleicht in ein "Referenzdesign" ein.
Wenn alles nix hilft, behalt ich eben v1 (falls jemand v2 haben möchte, bitte melden).

bye

Ps. Bei v2 hab ich unter dem MAX ein 3mm Loch gebohrt und dann mit einem großen Bohrer V-förmig erweitert. Kühlfläche am MAX verzinnt, an den Beinchen verlötet und dann viiieeel Zinn in das Loch gegeben.

Hallo,

...habe heute jetzt auch endlich die Schaltung bei mir in Betrieb genommen. Dabei hat sich jedoch ein Problem im Zusammenspiel mit meiner 84cm Loewe-Arcada8784-'Röhrenbirne' gezeigt. Das Bild ist mit den sonst hier 'für gut befundenen' 56Ohm Wiederständen im RGB-Zweig übersteuert. Wenn vom VDR-Menü's angezeigt werden tritt dies besonders hervor. Hatte sicherheitshalber bei Reichelt auch noch 51Ohm Widerstände mit bestellt, aber auch das scheint noch nicht ganz zu reichen. Bei Menüs ist das Bild vor allem bei dunklen Bildhintergründen immer noch leicht übersteuert. Ich werde es jetzt mal mit 47Ohm versuchen. Natürlich hatte ich die jedoch nicht mit auf Vorrat mit bestellt :schiel. Ausserdem habe ich noch die von habichthugo vorgeschlagene Audio-Stufe mit auf die Platine gemacht. Funktioniert gut!
Im normalen Betrieb zieht der MAX7446 inklusive der Audio-Stufe ca. 140mA. Trotz mit der Massefläche der Platine verlötetem 'Exposed-Pad' des MAX wird er nach ca. 1 Stündigem Betrieb schon so warm, dass man gerade noch den Finger drauf behalten kann. Ich schätze mal so zwischen 45-50Grad.

Nur nochmal so als Frage am Rande: Bei 47Ohm im RGB-Eingangszweig raucht mir doch sicher nicht bei Dauerbetrieb die TT-FF-Karte ab?!? Sollte ja eigentlich nicht sein, da die Ausgänge Stromtreiber sind (wie ich hier gelernt habe :unsch).

Gruss Steve135

P.S.: Meine Furcht, dass ich durch die nicht speziell entkoppelte 5P-Betriebsspannung im Audioteil die 'Festplatten singen höre' hat sich Gott sei Dank bisher nicht bestätigt. Werde das Teil aber in meiner neu im Bau befindlichen VDR-Box doch mit einer eigenen Spannungsversorgung entkoppeln!

So sieht jetzt die von mir geschöpfte einseitige Platine für die Schaltung aus.

Zitat

Original von Steve135
P.S.: Meine Furcht, dass ich durch die nicht speziell entkoppelte 5P-Betriebsspannung im Audioteil die 'Festplatten singen höre' hat sich Gott sei Dank bisher nicht bestätigt. Werde das Teil aber in meiner neu im Bau befindlichen VDR-Box doch mit einer eigenen Spannungsversorgung entkoppeln!

Hi, dann zeig doch bitte mal Deine Schaltung oder vergleich sie mit meinen beiden, denn ich hör bei meiner 2. Variante ein ziemliches Gezwitscher ...

Hallo trall,

gegenüber der zweiten Variante von Dir fällt mir auf, dass ich auf meinem Board keinerlei 12V geroutet habe. Ausserdem herrscht im meiner VDR-Box eine ziemliche 'Verkehrsberuhigte Zone'. Ich habe ausschliesslich eine Notebookfestplatte im Gerät da die Video-Dateien über Netzwerk auf den Fileserver geschrieben werden. In meinem neuen VDR werde ich ausschliesslich eine 'CF-Disk' einbauen. Ich denke es ist nicht klug die 12P auch noch quer über die Platine (bzw. den Audioteil) zu ziehen. Am besten ist sicherlich eine entkoppelte Versorgungsspannung wobei der MAX7446 wohl eher nicht das 'Sorgenkind' sein wird. Laut Datenblatt hat er eine 'Power-Supply Rejection Ratio' von 40dB. Meiner Meinung nach ist der Audio-Teil bei weitem anfälliger für Störungen in der Betriebsspannung und die Spannungsversorgung im PC ist (wie glaube ich lola als Spektrum-Analyse schon gezeigt hat) alles andere als Störungsfrei! Die besten Ergebnisse wird es sicher mit einer entkoppelten Spannungsversorgung für die Schaltung geben!

Gruss Steve135

Zitat

Original von Steve135
P.S.: Meine Furcht, dass ich durch die nicht speziell entkoppelte 5P-Betriebsspannung im Audioteil die 'Festplatten singen höre' hat sich Gott sei Dank bisher nicht bestätigt. Werde das Teil aber in meiner neu im Bau befindlichen VDR-Box doch mit einer eigenen Spannungsversorgung entkoppeln!

Ich hab das auf meinem AV_Board (Die Beschreibung ist nicht mehr auf dem neuesten Stand, das muss ich noch mal nachholen) mit einem LC-Filter gelöst und keine Probleme damit.
Der Vorteil gegenüber einem Linearregler ist, dass keine zusätzliche Abwärme entsteht. Nachteil L und C müssen recht gross gewählt werden.

Zitat

Original von SHF
Ich hab das auf meinem AV_Board (Die Beschreibung ist nicht mehr auf dem neuesten Stand, das muss ich noch mal nachholen) mit einem LC-Filter gelöst und keine Probleme damit.
Der Vorteil gegenüber einem Linearregler ist, dass keine zusätzliche Abwärme entsteht. Nachteil L und C müssen recht gross gewählt werden.

Kannst Du evtl. günstige Werte für L und C nennen? Oder sollt ich einfach diesen Vorschlag von habichtugo mal ausprobieren?

Zitat

Original von trall
Kannst Du evtl. günstige Werte für L und C nennen?

Ich hab 560uH und ca. 2000uF (1000uF sollten wahrscheinlich aber auch tun) drin.
Wie viel Strom zieht die Schaltung denn, danach sollte man die Spule auswählen.

Edit:(der Rest war falsch ?(, richtig ist: )
Den Kondensator dann so wählen, dass C[uF] / L[uH] > 2 ist, etwas mehr (4) schadet auch nicht, das sollte dann ungefähr hinhauen.

Zitat

Oder sollt ich einfach diesen Vorschlag von habichtugo mal ausprobieren?

Definitiv viel zu klein, die Störungen sind wirklich recht niederfrequent (bis in den HZ-Bereich herunter).

Bin heute endlich dazu gekommen die Dimensionierung der DAC-Terminierungswiderstände für die Schaltung bei mir durch 'try and error' zu optimieren. Habe es, wie bereits angekündigt, mit 47R für die RGB-Eingänge versucht. Das Ergebnis war schon nicht schlecht aber es geht ja bekanntlich immer noch besser. Habe jetzt 100R und 75R parallel geschaltet. Bin also bei ca. 43R pro RGB-Eingangskanal. Mit dem Ergebnis bin ich jetzt wirklich vollkommen zufrieden. Keinerlei Übersteuerungen mehr und das Bild ist wirklich gestochen scharf (sofern man das bei MPEG so sagen kann :]). Also lange Rede kurzer Sinn, für meine Loewe-Birne und meine FF-TT1.6 Karte denke ich das Optimum gefunden zu haben. Nochmal Dank an highrgb als Thread-Starter für die Idee zur Schaltung und an alle anderen Mitstreiter!

Gruss Steve135

P.S.: Ich weiss, durch die 43R ist es am Ausgang des MAX7446 sicher nicht der 'Totale RGB-Normpegel' aber bei mir funktioniert es hald so am besten. Möglicherweise sieht es bei einer anderen 'Birne' auch anders aus!

Zitat

P.S.: Ich weiss, durch die 43R ist es am Ausgang des MAX7446 sicher nicht der 'Totale RGB-Normpegel' aber bei mir funktioniert es hald so am besten.

Muss nicht sein, die 43R würden an der umgebauten Datenkarten von seaman mit 0,77Vss praktisch ideale Norm-Pegel liefern.
Da der J2 ja nie so richtig offiziell freigegeben wurde kann es glatt sein, dass sich deine 1.6er nicht wie meine 1.5er FF verhält.

Wie sieht die Bild-Helligkeit) denn im Vergleich zu FBAS (von der FF) und dem RGB von einem anderen Receiver aus? Im Vergleich zum FBAS wirkt das RGB bei mir etwas dunkler. Gegenüber meinem anderen Digital-Receiver ist beim RGB praktisch kein Unterschied in der Helligkeit festzustellen.

Hallo SHF,

...im Vergleich mit dem RGB meines zweiten Receivers (DBOX2) kann ich keinen Unterschied in der Bildhelligkeit/Kontrast entdecken. FBAS habe ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert!

Gruss Steve135

Zitat

Original von Steve135
...im Vergleich mit dem RGB meines zweiten Receivers (DBOX2) kann ich keinen Unterschied in der Bildhelligkeit/Kontrast entdecken.

So soll es sein.
Dann sollte ja ungefähr passen.

Zitat

Original von highrgb
hat vielleicht jemand entsprechendes Equipment und koennte
die Spannungen am Scart bei z.B. 100% Rot messen?

So hatte ich damals ja die Widerstände bestimmt.

Zitat

Original von highrgb
Hi SHF,

ich hatte Dich so verstanden, das Du am Eingang des 7446 die Spannung
gemessen hast.

Genau, allerdings das Oszi direkt an den Widerstand ohne den 7446.

Zitat

Ich meinte die Spannung direkt am Ausgangswiderstand des 7446
mit dem Fernseher als Last und dann die DAC-Terminatoren so auslegen
das es mit einem kommerziellen Receiver übereinstimmt.

Hab leider keinen, kann das also nicht messen, bin in die Sache hier eher zufällig rein gerutscht ;).

Beim MAX 7446 gehe ich aber fest davon aus, das er sich wie im Datenblatt beschrieben verhält. Bei den FFs bin ich da aber nicht so sicher, da gab's ja schon so einiges...

Hallo,

nun ist das Layout für mein Maxboard fertig und ich wollte jetzt langsam die Bauteile bestellen und die Platine ätzen.
Wäre sehr nett, wenn sich das vorher noch ein fachkundiger Mensch anschauen könnte. Ich baue die Schaltung nur nach, Ahnung habe ich davon kaum/keine.
Was mir Sorgen bereitet, ist die richtige Dimensionierung der Kondis/Elkos rund um den Spannungsregler der Scartplatine.
Die Widerstände am MAX sollten eigentlich soweit stimmen, aber da ich jetzt wie Steve135 auch eine FF 1.6 habe bin ich mir da mittlerweile auch nicht mehr so sicher.

Folgende Bauteile habe ich vor für die Schaltung zu verwenden (segor):

Video:
75R-1206-1%
56R-0805-1%


Audio:
2u2-50V SMD              (Elko)
22u-35V SMD/105'lowESR   (Elko)


Supply:
47u-35V SMD/105'lowESR   (Elko)
u33-1206-Y5V             (330nF Kond.)
1u0-50V SMD              (1uF Elko)




u10-1206-X7R (alle 100nF Kond.)

Fällt jemandem ein Fehler in der Schaltung auf? Sind die Bauteile so richtig?
Würde mich über ein Feedback sehr freuen.

Gruß
tec