HDTV-Decoder Karte selber bauen! Der Wahnsinn ist zu Ende!

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Original von nichtswisser
Hi zusammen... lese seit anfang aufmerksam mit...
Nun seit 2 Tagen keine neue Antwort?

Ist nun Ernüchterung eingetreten oder schon die ersten Borads im Einsatz??

Hoffe und drücke die Daumen.

Route noch, bin aber bald fertig. Alle Bauteile sind plaziert und es sind nur noch 428 Airwires. Es wird also. Es wird rund um die Uhr gearbeitet :D.

Grüße

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Original von nichtswisser
Sei ehrlich... hast nur auf eine Antwort gewartet

Is ja nur zwei klicks entfernt

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Original von Bitz
Vor laaanger Zeit hab ich sowas mal mit der Hand gemacht (war nur ein Jahr).
Aber die letzten 10% der Verbindungen waren immer die schlimmsten
Grüsse,
Bitz

Jo, solangsam wirds schwer den richtigen weg zu finden ?(, sind jetzt nur noch 341.

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Original von Locke
nachdem du mit dem Layout fast fertig bist, hätte ich noch einige Fragen / Änderungen:

Bist du gemein ;(.

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Original von Locke
1. Wenn ich es richtig sehe, dann verwendest du für die Operationsverstärker im Analogteil die +/- 12V vom PCI-Bus. Das halte ich für keine gute Idee, da diese Spannungen ziemlich stark gestört sind. Das hat dann zur Folge, das man am Analogausgang der Festplatte bei der Arbeit zuhören kann.
Ausserdem meinte ich mich zu erinnern, dass bei den EPIA-Boards die -12V nicht unbedingt vorhanden sein müssen. Der Rechner selbst kommt in der Regel ohne die -12V aus.
Abhilfe wäre ein DC/DC-Konverter, der aus den +5V die +/-12V generiert, z.B. mit einem MAX742.

An die Epia boards hatte ich gar nicht gedacht, genausowenig daran das es ja auch mache Netzteile ohne -12V gibt. Hab mir das Datenblatt zum MAX742 mal angesehen, scheint sinnvoll. Werde ich auf jedenfall übernehmen, desweiteren ist es mir dann möglich den OpAmp mit +/-15V zu versorgen.

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Original von Locke
2. Ebenso würde ich den Betriebsspannungen für den ADDA-Wandler noch einen linearen Spannungsregler für die 3.3V und einen für die 5V gönnen, welche wiederum aus der +12V vom PCI-Bus versorgt werden. Die Spulen alleine halte ich nicht für ausreichend, wenn die guten Werte des Wandlers ausgereizt werden sollen.

Habe einen TPS76950DBVT Miniaturspannungsregler jetzt eingebaut, für den analogen Teil des Codecs mit Strom zu versorgen, den digitalen Teil lasse ich wie bisher.

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Original von Locke
3. Die Muteschaltung im Analogteil wird so nicht funktionieren. Der NPN-Transistor am Ausgang schaltet nur die positive Signalanteile nach Masse, es bleiben also die negativen übrig. Ungedämpft.
Fragt sich, ob man die Muteschaltung überhaupt benötigt, insbesondere wenn ein DC/DC-Wandler für die +/- 12V verwendet wird. Dann sollten die beiden Spannungen ziemlich gleichzeitig ansteigen und es dürfte eigentlich am Ausgang kein Einschaltknacks geben. Im Betrieb kann man den Ausgang ja dann direkt über den Wandler muten.

Wollte schon eine Muteshaltung haben, das für den Fall das Datenmüll über den I2S Bus geschickt wird automatisch gemutet wird. Ein Signal über den I2C-Bus zu schicken und den Softmute des Codecs zu aktivieren, glaube ich, könnte ein paar millisekunden zu spät kommen und es könnte zum knacksen kommen.

Habe die Schaltung 1:1 aus den CirrusLogic-EVM-Manuals übernommen, habe nur vergessen die Transistorbezeichnung zu wecheln (BC847 hat das gleiche Package) der Transistor ist ein 2SC3326. Deswegen bin ich jetzt etwas unsicher warum das nicht gehen sollte. Genauso verwirrt bin ich über die Signalteile. War mir eigentlich sicher das ein SingleEnded-Audiosignal nur im positiven schwingt oder liege ich falsch?

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Original von Locke
4. C287 und C295 (2700p): Im Datenblatt vom Wandler sind keramische C0G-Kondensatoren eingezeichnet. Nimm nicht die, sondern baue an dieser Stelle Folienkondensatoren ein. Ich habe da mit keramischen Kondensatoren schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn du willst, dann kann ich dir morgen einen raussuchen.

Wollte MKT-Folienkondensatoren dafür verwenden oder kennst du einen besseren Typ (der nicht gleich von seinem Raster her die ganze Platine braucht )

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Original von Locke
5. Stereo-Ausgang (Seite 19): mach hier lieber noch einen Operationsverstärker rein, so dass das ganze einen aktiven Summierer ergibt. Die 10k-Widerstände würde ich dann auch auf mindestens 20k erhöhen, damit die Kanaltrennung nicht unnötig verschlechtert wird.

Habe wie ursprünglich geplant, wieder einen eigenen DAC für den Stereoausgang gewählt. Hatte ihn eigentlich wegen Platzmangel entfernt und diese plumpe Summierschaltung eingebaut obwohl ich schon bei meiner Box die Erfahrung gemacht habe das die Qualität doch arg darunter leidet. Nun bin ich aber auf den CS4344 gestossen welcher in einem 10pol. TSSOP Gehäuse kaum Platz braucht und keine externe Filterschaltung benötigt. Qualitativ zwar nicht das nonplusultra aber für den Stereoout reichts.

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Original von Locke
6. IC3 (für JTAG): Ich denke, dieses IC kann ersatzlos entfallen. Zumindest erschließt sich mir der Sinn nicht

Wirklich nötig ist er nicht und kann auch bei der Endbenutzerversion (komisches Wort ) unbestückt gelassen werden. Wollte nur die Ausgänge des DM642, welche doch ziemlich empfindlich sein sollen, nicht ungebuffert nach aussen führen (siehe CVBS-Out TT-FF-Karte) und in der Ecke war noch Platz :].

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Original von Locke
7. Gleiches für IC18 bis IC21. Bei IC20 und IC21 steht zwar was von Level Shifting, aber das wird, meiner Meinung nach, hier nicht benötigt. Ob die Karte für 5V oder 3.3V ausgelegt ist wird doch über eine Kodierung am PCI-Anschluss festgelegt oder liege ich da daneben?
Falls ich hier Dummfug rede: nein, ich habe das DSP-Datenblatt noch nicht durchgelesen

Häts Du besser mal :D, die IO des DM642 sind nur 3,3V kompatibel, was bei einem 5V-Bussystem doch ziemlich tötlich für den DSP wäre und da beide System unterstützt werden (beide Kodierungen am Slot vorhanden) ist es leider nötig, auch wenn ich den Platz gut gebrauchen könnte.

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Original von Locke
8. IC32 auf Seite 20: wäre es nicht sinnvoller den Eingang Sense3 an die 1.4V statt an POWER_ON anzuschliesen?

Gute Frage und weiß ehrlich noch keine Schlagfertige Antwort drauf, außer das ich mir den Spannungsteiler für Sense3 sparen kann und ich damit beide (IC33 und 34) auf Fehler überwachen kann. Bei einem Fehler wird der PowerGood Ausgang von HiZ auf Low gezogen welches dann einen Reset auslöst.

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Original von Locke
9. Ich vermisse an den Ein-/Ausgängen der Karte noch EMV- und Statikschutzschaltungen ...

Hast recht, bring mal Vorschläge 8).

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Original von Locke
10. ... Nein, ich denke das reicht erst mal.

Bring ruhig mehr, bin für jede Hilfe dankbar. Werde die meisten deiner Anregungen umsetzten, genau auf solche Hilfe hab ich immer gehofft (nur nicht nachdem ich fast mit dem routen fertig bin ).

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Original von Locke
Falls Du noch Schaltungsvorschläge oder Beuteiltypen brauchst, dann sag Becheid.

Zeig alles her was Du hast :].

Soviel dazu.

So was anderes. Nachdem dem ich bei etwa 260 Airwires angekommen war, fand ich den Weg nicht mehr ;(, und musste 1/3 wieder aufrippen und bin derzeit einige Bauteile neu am plazieren, deswegen ist es auch nicht so schlimm die oben genannten Änderungen einzubauen.

Die Schaltpläne sind allerdings noch nicht aktualisiert, vorraussichtlich aber am späten Abend.

Grüße vom derzeit etwas gereiztem,

Alwin

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Original von lykorn
Frage: hast du auch an Bohrlöcher für eventuelle Kühlkörper gedacht ?
(für Schnapp-füße)

.ly

Ups, kommt noch :].

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Original von norman
HDTV vom feinsten 480p 720p 1080p in H 264 Codec, abzuspielen mit dem Apple QuickTime Player.

Toll war grad wieder etwas heiterer druf und nu ziehst du mich wieder runter ;(, ich schau mir erst nen HDTV-Film an wenn die Karte läuft will ja keine Diashow 8).

Auf jeden Fall nicht alles so ernst nehmen :D.

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Original von Locke

Ich habe auch mal einen Blick in das EVM-Manual geworfen und bin jetzt noch verwirrter über die Schaltung. Ich habe daher diese Muteschaltung mal kurz über den Simulator geschickt und auch der behauptet, dass nur die positiven Signalanteile nach Masse geschaltet werden.
Ich behaupte daher weiter, dass die Schaltung so nicht geht.
Ein Singleended-Audiosignal schwingt nicht nur im positiven Bereich, dass würde ja bedeuten, dass ein Gleichspannungsanteil vorhanden wäre. Dieser würde aber schon von dem 22uF-Kondensator weggefiltert. Ein Sinus ist also schön symetrisch zur Nulllinie.

Hab mal noch in diversen Service Manuals von Verstärkern gestöbert die haben auch die gleiche Muteschaltung für den PreOut und im Datenblatt zum 2SC3326 steht "For Muting and Switching Applications" sehr verwirrend das ganze .

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Original von Locke

Ich hatte eigentlich die Wima SMD1812 im Auge, habe aber leider feststellen müssen, dass es die nur mit 2n2 oder 3n3 gibt.
Es gibt noch eine Serie von Panasonic, den genauen Typ kann ich aber erst am Montag raussuchen. Bauform war 1210, wenn ich mich richtig erinnere.
Habe die Datenblätter und Typenbezeichungen leider nur auf meinem Rechner in der Arbeit.

1210er Bauform wäre schön.

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Original von Locke

Warum eigentlich einen getrennten DA-Wandler für Stereo? Für den Fall, dass nur Sterero benötigt wird kann man das Signal doch auch über den 7.1-Wandler ausgeben, dann halt nur auf dem linken und rechten Kanal.

Könnte man, nur da ja noch ein SCART-Anschluss vorhanden ist will ich den mit einem sauberen Stereosignal füttern. Sonst hätte man später das Problem wenn nur ein TV mit Scart angeschlossen ist das im Setup Menü jedesmal umgeschaltet werden müsste (Ich errinere mich da an den DAU-Faktor) und bei 7.1 viceversa.

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Original von Locke
Nee, dass mit dem DSP-Datenblatt durchlesen lasse ich Moment mal lieber. Bis ich das durch habe hast du den fertigen Prototyp auf dem Tisch liegen.
Aber davon abgesehen: Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die Karte nur für 3.3V-PCI-Slots gedacht ist und entsprechend am Slot codiert ist. Sind die PCI-Slots in den heutigen Rechnern nicht sowieso alle 3.3V?

In dieser Hinsicht wollte ich auf Nummer sicher gehen, könnte ja sein das die Karte auch euf nem alten 233MHz lauffähig ist (Transferraten?) und bei den Motherboards bin ich mir noch nicht ganz sicher ob die alle 3,3V haben, so wenn ich jetzt blödsinn geschrieben hab, trettet mich.

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Original von Locke
Anderer Vorschlag: nimm den TPS3307-33. Dann kannst du die 3.3V und die 5V ohne Spannungsteiler an Sense1 und Sense2 anschliessen, und über einen Spannungsteiler dann die 1.4V an Sense3. Die Verknüpfung der beiden Powergood-Signale der Regler ist eigentlich nicht nötig, da der 3.3V-Regler eh schon direkt über die Spannung überwacht wird.

Hast recht werde ich so machen da ich sowieso noch am ändern bin, Du und dein DC/DC-Wandler ;(, verwende aber statt dem MAX742 den MAX743 da ich mit dem 742 überhaupt keine Chance hatte ihn unterzukriegen, warum müssen die dinger immer so große Bauteile haben X(.

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Original von Locke
Ich versuche morgen was zu liefern.

Und über die Muteschaltung denke ich auch nochmal nach. Vielleicht kann ich dir morgen eine Alternative bieten.

Danke

So kleiner Zwischenbereicht. Da ich immer noch mit Locke´s Änderungen beschäftigt bin, wirds woll noch ein paar Tage dauern, bin zwar mit den Airwires wieder von 1000 runter auf 344 aber das wird sich woll noch die nächsten Tage ziehen. Aber es ist ja Wochenende der Flieger ist endlich wieder ganz und Routingnachtsicht steht bevor also vielleicht gibts bis Morgen Abend doch noch größere Fortschritte.

Grüße,

Alwin