Vorschlag für ein einfaches RGB / S/P-DIF Extension Board PROTOTYP FERTIG

Wenn ich diesen Beitrag hier richtig verstehe,

Vorschlag für ein einfaches RGB / S/P-DIF Extension Board PROTOTYP FERTIG

sollten die Werte wohl unkritisch sein. Einfach ausprobieren, wenn`s nicht passt halt ändern.

Zum Zoom, schaue Dir doch im Schaltplan die Werte an, da sollte es möglich sein die Bauteile zu identifizieren.

cu hanker

Hat sich erledigt.
Ich habe die Widerstände mit 51 Ohm bekommen. (Auf der Conrad Homepage hab ich sie nicht gefunden, im Laden hatten sie aber welche)

Dann mache ich mich jetzt mal an die Tochterplatine.

Gruß,
Hendrik

Zitat

Original von hanker
Zu den Bauteildimensionierungen:
Bei mir läuft die Schaltung seit ca einem 3/4 Jahr perfekt!
Die Potis müssen 1 KOhm haben, und die 51 Ohm Wiederstände sollten auch 51 Ohm haben.
Im Zweifel noch mal die ersten ca 8 Seiten dieses Threats durchlesen.

Es gibt anscheinend unterschiedliche Schaltungen bei den Potis.
Diese und die von henfri sind nicht Identisch!
Welche hast du denn jetzt Aufgebaut?

Bei seiner geposteten Schaltung scheinen mir 100R (für R16,17,18 ) in Kombi. mit den 51R (R12,13,14) am sinnvollsten. Nur mit Potis (ohne R12,13,14) sollten es 250R (R16,17,18 ) sein. 1k oder grösser ist in jedem Fall ungünstig(er). Ich würde gar keine Potis rein setzen (m.E. nur bei aufgebohrten "Datenkarten" nötig). Statt dessen (R16+12 usw.) 150R gen Masse und gut.
Für R1,2,3,4 sind 47R genau so gut (oder schlecht) wie 51R.
Ach ja, den Filter im Composite würde ich mir sparen (C1,2+L1), da auf der FF bereits vorhanden (ausser ggf. bei "Datenkarte")...

Hi,

ich habe eine Datenkarte ;-))

Die Potis habe ich leider noch immer nicht durchgemessen. Aber ich bin recht sicher, dass es 1000 Ohm sind.
Jedenfalls habe ich jetzt alles genau so aufgebaut, wie in der von mir geposteten Schaltung.
Ich werde es mal ausprobieren. Die Schaltung ist jetzt erstmal fertig.
Auch wenn ich echt Ärger beim Löten hatte, weil die Lötaugen zu klein und mein Bohrer leicht zu groß war. Ausserdem sind die Abstände zwischen Leitung und Masse viel zu klein, so dass ich mehrmals irgendwo Kurzschlüsse hatte (schon vor dem Löten). Die sind natürlich besonders angenehm zu suchen...

Ich kann jedem nur empfehlen vor dem Ätzen die Einstellungen diesbezüglich zu verbessern.

Gruß,
Hendrik

Sollte mich sehr wundern, wenn du mit 1k Potis 'nen ordentliches Bild kriegst, sofern sie nicht voll aufgerissen sind. Die Helligkeit wirst du damit m.E. jedenfalls nicht vernünftig einstellen können. Berichte mal, wenn's / wie's läuft...

Hallo,

ja, ich habe die Potis gerade durchgemessen. Sie gehen von null bis 800 Ohm.
Blöd. Wenn ich mich nicht täusche, ist das dann aber ein Fehler im Plan.
Ich denke, es ist mal ein Wiki-Eintrag fällig. Sobald das Board läuft, werd ich mich mal darum kümmern.

Auf der anderen Seite: Mit 1k-Potis kann ich ja auch 100 Ohm einstellen. Ist halt ein wenig frickeliger, oder?

Gruß,
Hendrik

Zitat

Original von henfri
Auf der anderen Seite: Mit 1k-Potis kann ich ja auch 100 Ohm einstellen. Ist halt ein wenig frickeliger, oder?

Nicht so, wie die Potis in deiner zuletzt geposteten Schaltung verdratet sind, nämlich als Spanungsteiler (Schleiferabgriff ist Ausgang). Wenn die Dinger als regelbarer Widerstand gen Masse geschaltet wäre, gäbe ich dir recht. Allerdings blieben dir dann nur noch 10% des Drehwinkels zum Einstellen.
Mit dem 1k kann das m.E. nix werden. Wenn du den runter regels führt das zunächst zu einem höheren Widerstand in Serie zum Signal, während der gen Masse noch nicht viel zur Sache tut. So ab 200R in Serie kann der AV711x nicht mehr genug Spannung liefern und das Signal beginnen zu verzerren. Die verbleibenden 800R (bzw. 600R) gen Masse verstärken diesen Effekt besten falls. Daneben werden die Impedanzverhältnisse immer ungünstiger...
M.E. mach der Poti nur als regelbarer Widerstand gen Masse Sinn. Für korrekten Spannungspegel sollten es nominal 150R sein, daher wohl auch die angedachte Teilung in 100R Poti und 51R Festwiderstand, dann hat man die höchste Potiempfindlichkeit. Da normale Potis aber +-20% Toleranz haben, also hier im ungünstigsten Fall nur 80R, sollte der Festwiderstand mindestens 70R (zu wählen also 75R oder 82R) haben...

Hallo,

PIHER 10-S 1,0K Einstellpotentiometer, stehend, 10mm, 100 Ohm


Wobei die Bestellnummer eher nach 1000Ohm aussieht. Ich werde morgen aber mal nachmessen.

Scheisse. Denn in der hier geposteten Bauteilliste steht obiges drin, was sich zugegebenermassen selbst widerspricht (kein Vorwurf).
Dann werde ich morgen wohl nochmal zu Conrad radeln

Vielleicht kann hier noch jemand, der die Schaltung in dieser Form nutzt bestätigen, dass 1kOhm Unsinn sind?!

Gruß,
Hendrik

Hallo nach endlosem Löten (es war echt sch***) da die Abstände zw. Leiterbahn und Masse und die Lötaugen zu klein waren, hatte mein Board heute Premiere.

Ich habe die Tochterplatine alleine aufgesteckt (nur mit dem Flachbandkabel).

Sofort nach dem Einschalten hat es dann von der Tochterplatine gequalmt. Ich kann das Bauteil so erstmal nicht identifizieren, aber ich habe auch keinen Kurzschluss zwischen einem der Pins des J1 finden können.

Beim Löten habe ich auch immer schön kontrolliert, ob ich auch keinen ungewünschten Kontakt zur Masse erzeugt habe.

Wie auch immer. Die große Frage ist nun, ob ich meine FF geschrottet habe. Da es eine Datenkarte ist, kann ich es nicht herausfinden, da ich keinen Composite habe. Der VDR erkennt die Karte allerdings tadellos (so sieht's in dmesg aus).

Was sagt eure Glaskugel? Lohnt es, weitere Zeit zu investieren, die Schaltung zu reparieren, oder ist das Ding hin? Ich hab echt langsam keine Lust mehr Von daher wäre eine Vorabdiagnose super

Ich habe noch ein Primitiv-AV-Board, bei dem die J1 Pins direkt mit dem Scart verbunden ist. Schliesse ich das an, so springt der TV auf RGB, aber es wandert nur ein weißer Streifen übers schwarze Bild. Ich weiss aber bei diesem Board auch nicht, ob es ok ist.

Was würdet ihr mir raten?

Gruß,
Hendrik

Qualmen kann da eigentlich nur was im Weg von den Versorgungsspannungen gen Masse. Den Signalpins kannst du nicht genug Leistung entnehmen, um eine nenneswerte Erwärmung zu erzeugen. Also mal nur die Versorgungsspannungen anlegen und fühlen / gucken, optimaler Weise natürlich einzeln über Labornetzteil (mit Überlastschutz)...

Zitat

Original von henfri
Ich habe die Tochterplatine alleine aufgesteckt

Es geht um die aus diesem Beitrag?

Zitat

Original von henfri
Beim Löten habe ich auch immer schön kontrolliert, ob ich auch keinen ungewünschten Kontakt zur Masse erzeugt habe.

Wenn du da sicher bist kann es eigentlich nur an einem falsch montierten Bauteil liegen. Meine ersten Kandidaten währen:
1.: R5 -> 10Ohm oder 0Ohm statt 1kOhm
2.: D1 - D8 -> verkert herum eingelötet
(1.: dürfte die Karte überlebt haben, bei 2.: ?.)

Zitat

Original von henfri
Ich habe noch ein Primitiv-AV-Board, bei dem die J1 Pins direkt mit dem Scart verbunden ist. Schliesse ich das an, so springt der TV auf RGB, aber es wandert nur ein weißer Streifen übers schwarze Bild. Ich weiss aber bei diesem Board auch nicht, ob es ok ist.

Ohne die Sync-Impulse aus dem Composite-Signal geht auch RGB nicht.

Zitat

Original von henfri
Was würdet ihr mir raten?

Zitat

Original von habichthugo
nur die Versorgungsspannungen anlegen und fühlen / gucken, optimaler Weise natürlich einzeln über Labornetzteil (mit Überlastschutz)...

(notfalls tut's auch ne 4,5V Flachbatterie) Dabei messen welche Spannung(gegen Masse) an den Pins des J2-Steckers anliegt. Die Spannung sollte eigentlich überall 0V sein, bis auf an dem +5V Pin.

Hallo,

vielen Dank für eure Tipps.

Es ist das von dir zitierte Board. Die Bauteile werde ich mal durchchecken. Bei den Dioden hatte ich so meine Zweifel, da ich bei den SMD Bauteilen nicht so sicher war, was jetzt Durchlassrichtung ist. Aber eigentlich war ich mir schon recht Sicher.

Zum RGB Signal: Ein schlechtes Bild sollte ich also auch jetzt noch bekommen, wenn ich L brücke und mein primitiv AV-Board nutze (und dieses auch Ok ist)??

Zum Test mit der Versorgungsspannung: Diese wird zwischen Pin 2 und 10 angeschlossen, oder?

Ich werde am Wochenende mal nachmessen.

Viele Grüße,
Hendrik

> Zum Test mit der Versorgungsspannung: Diese wird zwischen Pin 2 und 10 angeschlossen, oder?
Jo (Pin 2 = 5V bzw. +; Pin 10 = GND bzw. -), aber das Board wird doch (auch) über den Floppy-Stecker versorgt (5V und 12V) - oder sehe ich da was falsch (hab' hier grad' kein Eagle greifbar)?

Zitat

Original von henfri
Zum RGB Signal: Ein schlechtes Bild sollte ich also auch jetzt noch bekommen, wenn ich L brücke und mein primitiv AV-Board nutze (und dieses auch Ok ist)??

Genau.
Aber beim Anstecken alle Netzstecker raus!

Zitat

Original von habichthugo
aber das Board wird doch (auch) über den Floppy-Stecker versorgt (5V und 12V) - oder sehe ich da was falsch (hab' hier grad' kein Eagle greifbar)?

Der Floppystecker ist am grossen Board, sollte also keinen Einfluss haben.

Hallo!

Es läuft wieder. Und zwar mit meinem alten Primitiv(st) AV-Board und RGB. Und zwar ohne jeglichen Filter (auch auf der Datenkarte ist keiner).

Jetzt fehlt nur noch der Ton.

Dennoch möchte ich das AV-Board aus diesem Thread noch ans laufen bekommen.

Hier habe ich mal ein Foto des Tochter-boards bereitgestellt. Sind die Dioden falsch herum? Seht ihr sonst einen Fehler?

Gruß,
Hendrik

Hallo,

Also die Bauteile sind alle richtig platziert.

Aber irgendwie passt da was nicht!
Wo ist den Pin1 vom J2 ?
Hast Du vergessen das Layout zu spiegeln ?

Das hier ist meins zum Vergleich
J2 Board

Gruß
Papsi

Zitat

Hast Du vergessen das Layout zu spiegeln ?

Sieht glatt so aus. Eigenartig ist nur, dass die Aufschrift nicht spiegelverkehrt ist.

Als Abhilfe müsste es eigentlich reichen die Stecker auf die Vorderseite umzulöten.

und die Verbindung zwischen den beiden Platinen 1:1 verbinden.
Weil der 16 polige Stecker ist ja dann auch gespiegelt

Hallo,

ich habe nichts gespiegelt. Die JPGs für das Ätzen habe ich irgendwo aus diesem thread. Mir ist aufgefallen, dass die mit dem Stecker irgendetwas faul war. Deshalb habe ich das Flachbandkabel um 1 versetzt aufsetzen müssen und die letzte Ader ganz nach vorne angebracht.
Ich habe die Verbindungen alle durchgemessen. Das muss eigentlich richtig gewesen sein.

Nun, wie mache ich weiter?
Das Board ist auf jeden Fall spiegelverkehrt. Ich weiß nicht genau, ob es reicht, den Stecker auf die andere Seite zu löten... Da muss ich morgen nicht-müde nochmal drüber nachdenken(und wenn ja: Wie mache ich das)

Was sagt eure Glaskugel? welche Bauteile müssen neu??

Gruß,
Hendrik