[edit]Diverse Updates...[/edit]
Nachdem ich hier meine Wesentlichen Schaltungsvorschläge für ein AV-Board veröffentlicht und mittlerweile den Video-Part erfolgreich getestet habe, steht nun an, dafür ein ordentliches Layout zu machen, ein paar entsprechende Platinchen zu ätzen und das breitbandiger zu betesten. Vom Routen und Ätzten habe ich nicht die geringste Ahnung. Ich hoffe auf diesem Wege findet sich jemand für den Job (vorzugsweise mit EAGLE). Wer möchte kann das Thema auch ganz an sich reissen, es sollte allerdings weiterhin alles offen laufen...
Der Wesentliche Video-Part bietet neben dem obligaten Fremdspannungsschutz standardgerechte Signalaufbereitung (Impedanz, Pegel, Oberschwingungsgehalt) in (theoretisch und m.E. auch praktisch) höchst möglicher Qualität für alle Signalarten bzw. -modi der FF und das standardmässig für mindestens zwei Ausgänge (2xSCART-RGB, 2xComposite + 2xS-Video...). Dabei kommen nur recht leicht erhältliche Bauteile zum Einsatz (insbesondere keine OPV oder Induktivitäten). Das Ganze sollte als Bausatz für 20 bis 30 Euronen machbar sein. Mit 'nem zusätzlichen Trimmer bestückt könnte das Ganze wahrscheinlich sogar FFs mit abgerauchtem Composite vollständig wiederbeleben...
Für ein solches Borad sollte es recht viele Interessenten geben, wenn erst einmal fertige Platinchen (oder gar Bausätze) dafür zu haben sind und noch ein paar Leutchen dessen Qualitäten in der Praxis bescheinigen. Ich würde das ggf. als Kleinserie professionell fertigen lassen, wenn das kein anderer übernehmen will...
So sieht das Ganze als Fledderaufbau (auf einer Rev. 1.5 gesteckt; ohne Audio) aus:
Das Board sollte genau so (ca. 6.5x6.5cm) auch auf eine 2.3er Rev. modded passen (90 Gard gedreht). Wie man sieht ist noch 'reichlich' Platz für die Audio-Stufen.
So, wir hätten also 1x der Vertärker für Composite:
Mit VR1 kann die Verstärkung für gehimmelte Composites (Rotstistich) geregelt werden. Bei intakten FFs kann er entfallen oder wird auf Null gestellt.
Dieser Part liesse sich auch Stand-Alone, z.B. am Standard-Composite-Out (Chinch) der FF betreiben, wäre also auch was für J2-lose FFs...
1x Verstärker für Rot bzw. Chroma:
J1 brückt bei Chroma den Poti (für S-Video im Mode 2 + 3).
1x Verstärker für Grün bzw. Luma:
J2 wird für RGB (Mode 1) auf 2+3 gejumpert, für S-Video (Mode 2) auf 1+2.
1x Verstärker für Blau:
Bei den drei letzten Stufen dient der Poti der Pegel-/Helligkeitskorrekur bei RGB (Mode 1; nominal in Mittelstellung).
Das Ganze an SCART (1-2x):
Die Schaltspannung für RGB (RGB enable) reicht ggf. für beide SCARTs. J3 ist bei RGB (Mode 1) zu setzen.
Bis hier hin habe ich alles getestet (Potis verstellt, statt Jumpern; Mein FF ist in Ordnung, daher nix Poti im Composite). Dem Verstärker für Composite habe ich noch eine dritte Auskopplung für mein ICE-Display verpasst.
2x Verstärker für Audio:
1x Verstärker für SPDIF über Coax bzw. Chinch (standardgerechte 0.6Vss, 0Vdc):
Das sollte wunderbar funktionieren, solange J2-Pin4 wirklich TTL-Pegel hat (0/5V, 5mA). Bei Rev 1.x-Karten sollte das so sein. Bei Rev. 2.x-Karten könnte das anders, sprich eine Beschaltung wegen der Herausführung des SPDIF auf der Kabelpeitsche vorhanden sein. Sachdienliche Hinweise dazu nehme ich gerne entgegen.
Einen TOTX173 für optischen SPDIF hängt man ggf. so wie im Datenblatt gezeigt dran:
VCC -> J2-2 (5V)
Input -> J2-4 (SPDIF)
GND -> J2-10 (GND)
Ach ja, Widerstände wie immer Metallschicht (>=1/4W; 1%; für analoges Audio und die Schaltspannungen tun's auch Kohleschicht, 5%), Kondies (>=16V) im pF-Bereich keramisch, die 100nF Folie und die uFs elektrolytisch (Poolung im Schaltplan beachten). Für die Transis nehme man 'C'-Typen. Es gehen auch Paarungen BC550/560 u.ä. Für die Dioden für 'RGB enable' tut's jede Silizium-Kleinleistungstype (N4148 o.ä.).
Noch 'n paar Design Hints:
Das Board sollte max. 6.5x6.5cm gross sein und der J2-Verbindungsstecker muss nahe am Rand platziert werden (siehe unten in Rot; max 3mm nach rechts und unten), damit es auch auf eine Rev. 2.3 modded (siehe zweites Bild unten, J2 rot markiert) passt (90 Gard gedreht).
Für die Abgriffe der Signale vom Board habe ich zwei 2x7 polige Stiftleisten, auf die handelsübliche Stecker für 14 pol. Flachband passen. Bei entsprechenden Belegung sind die Signalleitungen dann alle zwischen Masseleitungen angeordnet:
1,3,5,7,9,11 GND
2,4,6,8 Composite,Blau,Grün,Rot
10,12 Audio recht, links
13,14 AV switching, RGB enable
Über Flachband funktioniert das so erstaunlich gut. Natürlich kann man von der Stiftleiste genau so gut höherwertig, über einzeln geschirmte Kabel weg gehen, wobei die obige Anordnung das Verlöten auf den Stecker recht einfach macht (z.B. 1+2 Composite usw.).
Den J2 im Verstärker für Grün bzw. Luma führt man wohl am besten als 2x2 Stiftleiste aus, sonst braucht's noch 'nen Sonderteil. Für die Stiftleisten nimmt man wohl am besten eine 'endlose' (z.B. 2x20; trennbare Segmente).
Die Stiftleiste für SPDIF über Chinch (2x1) fasst man wohl am besten zu einem grösseren Block mit weiteren Abgriffen für 5V, GND und SPDIF TTL (1:1 FF J2-4) zusammen (2x2). Da kann man dann z.B. noch einen TOTX173 für einen optischen Digitalausgang dran hängen. Für IR (1:1 FF J2-9) würde ich mit 5V und GND noch eine 2x2 Stiftleiste vorsehen. Und einen 2x1 wird's noch für die 12V-Versorgung via Floppy-Stecker brauchen...
Alles, was mit SPDIF zu tun hat sollte so weit als möglich von den Video-Parts entfernt platziert sein. Bei der Bauteilplatzierung für Video kann man sich grob an meinem Fledderaufbau orientieren (der Composite-Part ist oben mal grün abgegrenzt, blau die Rot-Stufe, die Grün- und Blau-Stufe ist praktisch identisch).
Mit all dem wird's dann wohl doch recht eng auf dem Board. Die Widerstände wird man also grösstenteils - so wie auf meinem Prototypen - stellen müssen.
Viel Potential steckt in den Elkos. Die axialen Bauformen sind i.A. viel grösser, als die Stehenden. Für die 220uFs habe ich daher stehende 'flachgelegt'. Das 'flachlegen' ist jedoch eigentlich nicht nötig, denn die 220uF/16V sind stehend 'nur' ca. 11mm hoch. Die Stiftleisten und Stecker zum Signalabgriff ragen aber zusammen rund 19mm über unser Board und mit Flachbandstecker sind's bis zum Flachbandaustritt immerhin noch gut 12mm (= maximale Bauhöhe der angrenzenden Teile)...
Ansonsten kann man noch an den Potis sparen, d.h. dafür kleinere Typen, als auf meinem Board zu sehen, wählen, zumindest für den Composite-Part...
Weitere Details können wir im Dialog klären...
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